[转]几个2014年左右巅峰户外攀冰培训的总结帖

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[转]几个2014年左右巅峰户外攀冰培训的总结帖

hemind
管理员
来源:水木社区探险板(清华山野)
地址:https://www.mysmth.net/nForum/#!article/BraveHeart/1667474923

发信人: liuqsss (走在路上), 信区: BraveHeart
标  题: 转两个贴+前一阶段巅峰户外攀冰培训总结
发信站: 水木社区 (Wed Jan  8 01:15:49 2014), 站内
 
上个星期连着参加了0批攀冰、巅峰户外攀冰中级班和0.25批攀冰,巅峰户外培训具体的课程内容可参看从北大山鹰转来的两个帖子,已经写的非常详细非常好了,我自己看了之后收获也很大。下面记一下我自己印象比较深刻的一些点,很不系统,欢迎讨论:
 
1、挂绳时应避免从高处直接抛下冲击地面,与踩踏绳索相似,可能导致细沙进入绳皮磨损绳芯,协会之前在这方面没有强调,挂绳时基本都会扔绳;
 
2、只有标记有H的大锁才可以用作意大利半扣;
 
3、拆绳下降时将绳子穿入ATC,之后单手操作解除副保护不够安全,而缠腿在穿冰爪的情况下麻烦不好用,缠了之后会很限制活动空间。打抓结作为副保护相对来说更好一些,需要多一把锁和一个细绳套(协会攀冰时候好像没带抓结的细绳套?),抓结的好处是可以放开双手来操作,随时制动。如果只需要在拆站的时候解放双手,不考虑下降的时候出现极端情况,可以在ATC上打一个自锁的结加上防脱,是否合理可以再讨论;
 
4、登山时长期行走会造成脚变肿,加上考虑厚袜子的问题,所以选择登山的高山靴应该宽松些,此外人的脚在下午和晚上的时候会比较肥大;
 
5、孙斌他们认为锁从8米以上的高度直接摔到硬质地面,才会报废,和协会的要求差别很大;
 
6、抓结相对于上升器具有双向制动的功能,在横移的时候应用;
 
7、冰壁保护站可以采用两根冰锥+一个冰洞的方式,好处是冰洞强度随时间衰减较小,而冰锥的吸热能力较强,三个保护点中实现一个不受温度影响,安全系数更高,再者是收绳下降时不用再打冰洞了,确定是建站时间稍长;
 
8、打好的冰洞穿过冰洞绳需要左右抽拽一下,目的是去除掉冰洞的尖角,防止割绳子,同时打好结后需要用力拽几下以测试冰洞可靠性,而使用别人留下的冰洞下降,需要更加仔细检查绳子状况和冰洞情况;
 
9、孙斌建议先锋的时候最后一根锥应该是最锋利的,理由是打最后一根锥的时候体力最差,而在建站的三根长锥之后应该加一个短锥备份,防止在建站打锥的时候力脱了无法打进长锥;
 
10、没打进去的冰锥不能用绳套栓,因为冲坠会将受力集中在锥的末端,极大的增大了冰锥失效的可能性;
 
11、对于冰锥在安全带上的放法取法,锁和快挂在装备环上的放法,长短扁带和绳套的放置方法,主绳段的携带方法,以至于冰爪的绑法,冰镐的放置携带,协会可以讨论出统一规范,因为整齐简练并不是一个简单的形象问题,也是一个安全问题;
 
12、协会对冰坡行走的步法重视程度不够,我觉得冰坡行走其实比攀冰对于协会登山来说有更加实际的作用,理应更加重视;
 
13、比较认同北大张墨含的看法:从孙斌的教学上来看,两镐两步只是一带而过,经观察发现在直壁转斜壁过包时有的人会下意识采用两镐两步,也就是说在掌握一镐两步的节奏后可以很自然的在有需求的时候多打一镐,而由两镐两步转到一镐两步的节奏是需要一定改变和适应的,因此我比较认同张钧南的意见的,两镐两步可以一带而过,前提是一镐两步讲的足够清楚。
而在零批的时候,小灰灰@bigbigsun 也无师自通的指出一镐两步在重心移动上面同两镐两步并无区别,而使用两镐两步会过分依赖手的力量,对进步无益,建议以一镐两步训练为主,个人也是认同的。
 
14、在两次被冰镐磕到脸,多次被自己砍下来的冰砸到之后,我切实的体会到一镐两步的打镐位置确实应该是靠身体外侧,算是个反面教材吧。
 
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下面为转帖,比较长,但都是干货
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发信人: zhangjunnan (花卷), 信区: PUMA
标  题: 孙斌攀冰中级培训班 课堂笔记整理总结
发信站: 北大未名站 (2012年01月24日23:37:11 星期二), 站内信件
 
这次参加了孙斌的攀冰中级培训班,收获还是很多的,下面就系统的总结一下这个课程所
学的所有内容。写完看了一眼,发现没有图还是挺不好说话的,不过文字我还是尽量往明
白了说,有不明白的地方可以底下问我演示。
 
一、三个重要的步骤:
 
这是孙斌这个课程核心的一个东西,不知道该怎么说,所以就叫它三个步骤吧。
 
1、风险管理:
 
进行一次户外活动前首先要评估这次行程,会有哪些危险?我们要达成什么目标?我们的
目的就是安全地实现目标。但评估危险的时候也要考虑危险发生的可能性和它的严重性,
如果一件不那么严重的危险,发生的可能性又极低,那么我们就可以不那么去在乎它。
 
2、建立自己的“数据库”:
 
所谓“数据库”,即自己的各项准备,按重要程度由主到次分为5项:心理,经验,知识
技能,身体,装备。
 
装备就不用多说了,攀冰需要的锁具、冰锥、绳子等等等等,是不可或缺的。
 
身体准备即我们平常的训练,比如登山队出发前的集训,为的就是储备体能,为登山做身
体准备。
 
知识技能即技术操作,绳结等等,接下来总结的基本都是知识技能方面的准备,它也是必
不可少的。
 
经验都是亲身经历之后才能得来的,孙斌有着十几年的攀登经验,他总结出的一些经验性
的东西会大大提高我们的效率,保障我们的安全。这些在下面也会有详述。
 
心理往往是制约一个人攀登很重要的一个方面,把它排在第一位是因为往往很多时候你克
服不了的是你心理的恐惧,而不是你的能力不够。例如冰壁先锋的时候,跟顶绳就是完全
不一样的两种状态。越是随着你攀登能力的增强,就越需要克服自己的心里上的恐惧。这
个别人帮不了你,只有靠自己慢慢的突破。
 
3、调用数据库的“策略”:
 
评估了风险之后,又有了“数据库”的储备,接下来就是攀登中遇到不同情况我们该怎么
调用我们的“数据库”,这就引出了本课程最关键的两个词语:safer,faster。攀登最
核心的两个评判标准就是安全、高效,safer和faster是我们追求的两个点,但很多时候
这两点又往往冲突,比如你为了safer登山带了条11mm的绳子,这么粗确实很安全很有保
障,但它比8mm的绳子重了快一倍,增加的重量就意味着不那么faster。所以说调用数据
库的策略就是权衡safer和faster,然后选出较好的一种。
 
 
 
拿攀冰这项活动作为例子,我们来做一下风险评估:
 
低温:低温就会带来失温、冻伤,这在登山队的培训中孙斌也讲过,这次基本就是一模一
样的内容,我简单的过一遍。
 
首先是预防,要做到不过热不过冷,刚出发时要有一点冷的感觉,然后走起来慢慢就会好
起来。这时孙斌提到了冲锋衣这个东西,他讲冲锋衣到了低温情况下会完全不透气(因为
出去的水蒸气在表层会结冰冻住),而且防水效果又不那么好,也不具备保暖功能,完全
可以淘汰掉,取而代之的是“软壳”外衣,它具有保暖透气性能,又有一定的防风防水性
,只是防水性可能没那么好。攀登过程中有一套“攀登套装”,即由抓绒、软壳、头巾、
帽子等构成,到了营地或休息时马上换上“保护套装”,即羽绒服等。
 
然后如果失温、冻伤了要采取回温复温。这就涉及到如果支端有些冻伤的迹象,要不要马
上复温,如果还要回到冰雪环境,那就暂时不要采取复温。复温用多少度的水,体温比较
合适。失温了要怎么处理,马上进入温暖环境,等等。
 
锋利的装备:冰镐、冰爪,一旦干到人身上,那就轻不了。所以带着冰镐冰爪这种东西的
时候我们就一定要特别的小心,不要伤害到别人和自己。
 
落冰:落冰分为整个冰壁的垮塌和碎冰的落下。整个冰壁的垮塌一般只发生在早冬和早春
,温度不是很高的时候,它的严重性极高,但发生的可能性极低,我们只要避开这些时间
段去攀冰就可以了。而落冰则是攀冰发生最普遍的一个危险所在,发生可能性很高,严重
性由小到大不等。这就需要我们注意:时刻佩戴头盔,不要站在攀冰者下面,保护者视情
况打不打地保,敲掉冰后要喊等等。
 
 
 
二、装备:
 
锁具、安全带、冰爪、冰镐等等装备我们都认识,但下面的内容让你更加了解这些装备,
知道它们这样设计究竟是为什么,也帮助我们去按需要挑选自己想要的装备。
 
1、锁具:
 
1)丝扣(即锁门)是否必要:丝扣锁的设计是为了让绳子更不容易脱出,更有保障,丝
扣本身不增强锁的承力。但有丝扣的同时就意味着这个锁更沉,虽然safer,但是不那么
faster,所以我们要仔细评估什么时候需要丝扣,什么时候不需要丝扣。
 
连保护器的那个锁想必是需要丝扣的,因为他连在安全带上,很容易被碰开,有了丝扣才
更有保障,同样的还有牛尾的锁,靠那个锁保障我们的安全。但是连接保护站冰锥的锁就
可以没有丝扣,因为它一直处于受力状态,绳子不太可能从里面脱出(有冰柱突起或岩石
这种情况除外),而保护站连接主绳的锁也可以是没有丝扣的,只要两把小锁锁门相反,
就极难脱出来。何况如果是冬季攀登,就更不能用丝扣了,因为一旦水融化了流进锁门里
再冻伤,讲很难拧开,那就真的悲剧了。
 
2)锁头大小:我们都见过各种形状、不同大小的锁,但我们从来没想过它设计成大大小
小究竟是什么时候用。锁头比较大的是用在那些需要很多操作的锁,比如装保护器的锁,
需要扣绳子、自锁等等操作,如果锁头很小就会很不方便。而牛尾的锁只需要扣在一个固
定点上,就不需要很大的锁头。锁越小就意味着faster,所以选取合适大小的锁是很重要
的。孙斌推荐只需要一把大锁头的锁用来挂保护器,其他锁都可以不那么大的锁头。
 
3)锁门的处理:应该会注意到,有的锁锁门处是一个钩子,另一边是一根杆,这样相抵
保证了一个闭合的环。而有的锁是“球头”的,另一边是包围住的,也可以保证闭合。钩
子有一点不好就是取用的时候容易勾住东西,很不方便,所以逐渐地这种锁就会被淘汰,
我们也应仔细挑选。
 
4)HMS:即是否可用于意大利半扣下降。锁上会标记一个圈一个H。
 
2、安全带:
 
安全带的基本知识就不用说了,下面主要说一下一些细节的东西。
 
1)有无棉垫、安全带的宽窄:
 
有棉垫、宽,意味着更舒适,用于多冲坠的夏季攀登,它比较重而且贵。
 
无棉垫、窄,意味着不那么舒适,用于冬季攀登(衣服比较厚,所以冲坠也不那么难受)
,它比较轻而且便宜
 
2)腿环处是否可调:
 
可调:由于夏冬两季衣着不同,所以对个人来说需要可以调节的腿环,适用于多季节的攀
登;岩馆的安全带,给不同人用,也需要可调节的腿环。
 
不可调:应该是仅攀岩用的。
 
3)装备环的数量:
 
装备环多的用于技术攀登,装备环少的只用于顶绳。
 
3、冰镐:
 
1)大冰镐:孙斌讲大冰镐是一个可以淘汰的东西,完全可以用登山杖和小冰镐来代替。
因为行军过程中基本大冰镐是碰不到地的,都是提着走,远不如登山杖给力;而大冰镐又
不能作为攀冰用,它的滑坠制动功能也可以用小冰镐替代。在缓的地形,我们用登山杖来
行进,在陡的地方或需要攀冰的地方换上小冰镐。
 
2)小冰镐:没什么太多好说的,和社里的内容差不多。就是镐尖标明T的代表technical
,强度很大,可以dry-tooling的,而B的代表basic,强度没那么大,这个可能我们没有提到。
 
4、冰爪:
 
用于攀冰的冰爪通常底很硬,为了提供更好的支持,很长的立齿为了更好的入冰。
 
而用于登山的冰爪底是软的,为了承受走路中的冲击,平齿。
 
还有卡式、绑式、前绑后卡这些,也都是为了或方便、或更好的贴合鞋子、不易掉下。
 
5、冰锥:
 
根据测试,冰锥往上拧的(形如“卜”)承力会比较大,往下拧进去的承力会较小。但由
于冰锥会吸热而化掉周围的冰,所以随着时间的推移,往上拧的会越来越不安全,而往下
拧进去的就会好一点。所以说先锋过程的临时锥应该往上拧,而保护站的冰锥应往下拧。
 
另外纠正一个误区,又根据某测验,没有拧进去的冰锥套上一个绳套,反而承力会减小,
因为往下拉的过程中绳套会往外滑出,对冰锥形成一个向外的撞击。所以孙斌建议我们,
没拧进去少于两厘米就直接用,再多的话就要换更短的冰锥。
 
装备的内容大概就讲了这些,我想主要还是让我们对很多细节方面有了更多的了解,对我
们社里挑选装备也是一个帮助。
 
 
 
三、步法:
 
孙斌讲的步法法式和德式与社里冬训的内容是一致的,但是还特别讲了一个之字形步法,
可以看我校内相册某张xwy两个脚拧巴着走的那个。这个步法的要点是,两个脚尖都斜冲
坡下,走的时候坡下脚跨过坡上脚迈出一步,然后另一只脚再跟上,都是全齿入冰。孙斌
说这种方式在登山时走稍微陡一点的地形很常用,能缓解小腿的压力,又不会像法式那样
走的很别扭。我练了很多遍,发现和社里的“之字型上升”其实是大同小异的,只是社里
在教这个的时候是带着冰镐练的,而且没有一只脚跨过另一只脚这一步,而是坡下脚迈上
去和另一只脚齐平。经过我很多次的练习,我觉得完全照搬他那种走法会很没效率,而且
走起来容易绊脚,可以采取他那种和社里的中间的一种状态,或者说根据坡度不同来调整
脚尖的角度,身体的朝向和每一步的大小。
 
另外我觉得社里冬训可以练一练这种之字形的“步法”,而不是当作“之字形上升”来教
新队员,把这个当作步法来教,让新队员不带镐用之字形步法走一走冰坡,会对他们比较
有帮助,因为登山过程中陡一点的坡度用之字形还是很常用的,无论冰坡还是雪坡。如果
仅仅是把“之字形上升”和那种柱式上升一起教的话,不太容易成为他们自己的习惯。
 
 
 
四、攀冰:
 
我本以为这次课程的重点在这儿,没想到只练了一天半,而且没讲什么太多东西。
 
主要讲的就是我们所说的“一镐两步”,要点有:脚上的稍微高一点会比较有效率,这样
拔镐的时候也是在下面而不是在脸前(他说他以前经常拔镐拔出来锤头把自己脸砸了。。
。);两脚一定要等高,均衡受力;踢两脚的时候手臂打直,踢稳两脚后再站起来;踢脚
的时候身体是出来的,耗力的,所以这个过程一定要快,才能省力;站起来腰要贴进去,
靠脚来承力。说白了攀冰就是从一个稳定状态到不稳定再到另一个稳定状态的过程,怎样
缩小不稳定状态的时间,缩小耗力状态的时间是我们需要掌握的。
 
 
 
五、绳结:
 
1、连接:
 
八字:很难解,是优点也是缺点。当你不需要它解开时,就是优点,如:冰壁保护站的长
绳等;当你需要经常解开它时,就是缺点,如:登山过程中连接安全带,攀冰时连接安全
带等。如果采取反穿的话可以不用拉紧,留出一小段空隙,解的时候会方便很多,由于八
字越收越紧,所以留一段空隙也是安全的。
 
布林:很好解,同样是优点也是缺点。容易脱开的解决方法:直接打防脱如果不放心,可
以打双布林(绕两圈再穿过去)再加防脱,或反穿后打防脱等。他们现在常用的连接安全
带的方式是打个双布林,反穿回去,在上面打个防脱。
 
双套:用处非常多,非常好用。攀爬时完全可以代替牛尾,只有在多段下降时用牛尾才会
比较方便,详见下一节“下降”。(另:猪蹄扣这个名字的由来,是杀猪的把猪杀了之后
,用一个猪蹄扣把猪脚绑住,吊起来)
 
2、接绳:
 
单结:两股绳握在一起打个单结。这种方法的好处是打起来很容易,而且由于绳结的不对
称性,在往下拉的时候不容易卡住岩石缝。所以两条绳连接下降和做冰洞绳套的时候通常
打单结。
 
渔人结:特点是越收越紧,很难解开,而且绳结对称,很漂亮。所以通常用来做绳套。
 
平结:特点是好解,如果用的话需要两边各打一个双防脱。这个结我们社里用的不多,孙
斌举的一个例子是,比如你要把两条绳接在一起,给人打保护,就可以用这个,爬一天下
来,解起来也不费事。
 
3、特殊
 
抓结:孙斌推荐用法式抓结,他没有说理由,但我这几天的应用确实发现法式有很多有点
。比如不用把绳套拿下来打抓结(克式),而是取出一端在绳上绕几圈再扣回去,很方便
。而且可以双向受力,不会很拧,但是需要比克式多绕几圈。
 
意大利半扣:用处也很多,比如:最基本的用法是,在没有保护器的情况下打保护、下降
。而又由于它可以方便的收短绳距,配合一个活结自锁,而且可以很容易的转成猪蹄扣,
便可以有很多进阶的用法。比如:多段攀登中,给跟攀的人打保护,便可以用意大利半扣
,跟攀者上到保护站后直接转成猪蹄扣保护住跟攀者;再比如:陡峭的路线下降一半时遇
到一个结。这时先将下降器自锁住,取出一段辅绳(不是绳套),在主绳上绕几圈,用布
林结收尾,形成一个单绳的抓结。然后将辅绳另一端在自己身上的大锁上打个意大利半扣
并收紧、自锁,解开下降器的自锁,让抓结受上力,这时拆开下降器,装到绳结下面,再
自锁上。然后可以很轻松的解开意大利半扣的自锁,再让下降器受回力,拆下抓结长绳即
可。不知道有没有说明白~这样做的好处就是可以通过意大利半扣收紧绳子调整距离,而
不是一个固定长度的绳套,而且用活结自锁后很容易解开。
 
孙斌说只需要掌握这几个绳结就可以了,其他的没有什么必要。
 
 
 
六、下降:
 
1、下降过程可能遇到的危险:
 
如果仅仅掌握装下降器放绳下降这个操作的话,那不是真正的“会下降”。只有充分考虑
到下降过程可能遇到的风险,并合理规避才叫真正的会下降。
 
危险1:绳头脱出。解决方法是在绳尾打结,平常在岩壁能看得见底为了省事不打结就算
了,真正用的时候一定要打结。通常应该两条绳子分别打结,这样绳子不容易扭在一起打
结,而且打在一起把绳子扔下去后,往上拉的时候有可能卡住倒着的岩石、冰柱,那就悲
剧了。
 
危险2:两条绳子粗细不一,或一个冻上一个没冻上,下降时由于在保护器处的摩擦力不
一样,会导致绳子相对移动,这样用冰洞绳套下降的话会非常危险。解决方法是如果用绳
套下降的话一定要仔细注意绳子有没有移动,如果有相对移动就要放慢下降的速度。
 
危险3:落石。一种情况是下降途中遇到的松动的石头,一定要清掉,以防下降到下面上
面突然落石。还有一种情况就是发现上面的石头松动,这时下降一定要小心,避免左右晃
动前后跳动,而且一定要加快下降速度。
 
危险4:绳子卡到石缝。解决方法就是边下降一只手边理绳子,不要让余绳到自己的上面
,这样会很容易卡住。
 
2、几种情况下的下降:
 
单段下降:如果路线比较明朗,不太可能出现落冰落石情况,就可以不用打抓结,直接下
降。下降一半需要腾开两只手操作时,可一打一个活结自锁住,然后再打个单结防止绳子
太重把活结拽开。缠腿这种方式虽然我们很常用,但是孙斌不推荐,因为穿着冰爪在冰壁
上缠腿是一件很费事的事情,远远不如打一个活结自锁住简单。
 
如果需要打抓结,则与社里相同,把大锁扣到腿环上,取出一头绕过绳子几圈再扣回(法
式抓结)。这时需要注意的是应该先打抓结,这样可以抽出一部分绳子来装下降器,抓结
会把下面很重的绳子拽住,否则绳子很重的话装下降器会很费劲。
 
多段下降:多段下降孙斌推荐的方式是用一根长扁带中间打一个结,保护器装到绳结下面
的绳环中,上面的绳环用来做牛尾,而抓结的大锁连到保护环上。这样做的好处是将保护
器延长出去更容易操作,不会贴在身边,抓结也装在身前而不是在腿上,比较方便。
 
 
 
七、先锋攀登:
 
1、打冰锥:
 
先锋过程打冰锥的原则就是怎么舒服怎么来,一定要挑选一个最舒服的姿势来拧冰锥,否
则拧锥的过程中力竭是很危险的。通常情况下挥出一镐、手臂打直的时候是最舒服的,脚
也要尽量寻找平台来踩,不要让小腿过度发力。
 
由于如果脱落第一颗锥承受的冲坠会比较大,所以第一颗锥要长一点,后边几颗可以短一
些。前面的装备知识也讲过,往上拧受力会大一点,所以先锋时的几颗临时锥要往上倾斜
一些(往上指的是从下往上拧,形如“卜”),大概15度左右。
 
打锥位置的选择也和岩壁先锋是一样的道理,要保证每一时刻脱落都不会掉到地上(除非
冰壁足够的简单,以至于你觉得自己绝对不会脱落,比如第一颗锥打完后是一个很缓的冰
坡,那可以一直走到下一个难点前再打第二颗锥。当然每个人的评判标准不一样,safer
和faster之间的权衡标准也不一样,要根据自己的能力来判断,比如上次看中登协的教练
挂绳,20多米就打了一颗锥;再比如李赞在桃园仙谷右边挂绳,就直接solo上去。。。)

 
另外,通常会在难点前打一颗,比如爬到一个陡壁,这样可以站在直壁下的平台上(突然
出来一个直壁,交界处必然有个平台对吧),把锥打在直壁上,因为可以站得比较舒服,
所以锥尽量打高一点,如果脱落的话冲坠距离也会少一些。举czw同学先锋脱落把镐留在
上面那个照片做例子(参见"技委第二次攀冰练习(桃园仙谷1月12日~1月13日)"一帖)
,可以看出,他第三颗锥的位置打的太低了,以至于在直壁脱落后掉下去很远。而直壁前
的缓坡是不太可能脱落的,所以站在直壁下面的平台,把锥打进直壁上并且尽量打高点会
比较合适。
 
2、其他:
 
其他的东西诸如怎样扣锁啊,绳子放在什么位置啊和我们在岩壁的先锋是一样的,社里攀
岩队和登山队的技术培训都会讲到,没有什么区别。
 
 
 
八、保护站:
 
1、保护点的选取:
 
首先是两个保护点之间的距离。由于拧进去一个冰锥会让冰膨胀,可能会出现一些裂痕,
这样如果两个冰锥太近,裂痕互相重叠就会降低整块冰的强度,而且也违反独立原则。具
体应该分多远也要根据冰况而定,当然远对应着safer,而近对应着faster,要仔细权衡

 
从受力的角度来看夹角越小每个保护点承受的力越小,所以如果只有两个保护点,最好就
一上一下,左右稍微分开一点为了不互相妨碍。所以说很多野外岩壁顶上的锚点一左一右
是有问题的。而我们攀冰保护站通常用三个保护点,这样如果还是上下成一条直线的话,
距离会分得很开,打锥建站的时候会很没效率。权衡safer和faster之后,我们会打成一
个三角形,同时建站的长绳会比较长,保证角度比较小。
 
前面装备那块也讲过了,做长时间保护站的冰锥要往下拧,这样随着时间的推移,冰锥吸
热把周围的冰融化掉了,冰锥也不会自己掉出来。
 
2、保护点间的连接:
 
建立保护站的方式很多,我们不应拘泥于一种,应该开拓思路,只要满足最基本的要求:
独立、均衡、有富余,就是可以的。独立已经在前一段保护点间的位置体现了,均衡也很
容易实现,而有富余这一点,只要几个保护点被连接了起来,一个失效还有其他保护点拽
住你,就是满足的。下面我们介绍一些常用的建站的方法。
 
Magic X:这种方法应该是最均衡的一种方法,通过受力使扁带自己调节,使得每个保护
点受力基本相同,攀爬路线左右变化也能使得受力均衡。但它有一个不好之处就是如果一
个保护点失效,整个保护站会往下掉一段距离才被接住,这样就会产生一个冲坠,很可能
会连锁反应使下一个保护点也失效。所以说magic x适用于保护点足够坚固的情况,比如
在冰况好的冰上打的冰锥、岩壁上的膨胀钉打进去的挂片等,这样我们不太需要考虑保护
点失效的情况,只需考虑怎样更好的均衡就可以了。3个保护点同样也是可以用magic x的
,只不过需要拧两次。还有一种专门的装置,之前技委培训的照片里也照过,它和magic
  x的原理是类似的,用在三个保护点的时候很方便,但同样一个保护点失效后会有冲坠。
 
打结:一种是从几个保护点拉出来的绳套握在一起打个单结,就像我们在冰壁建保护站一
样。这样的好处是一个失效了不会对其他保护点有冲坠,但坏处就是路线左右移动的话会
不均衡。还有一种就是用一根长扁带打两个结,两端连两个保护点,两个结中间的环来扣
绳子。这样既可以保证均衡也可以减少一个保护点失效带来的冲坠,但缺点是要打两个结
,解的时候很费劲。还有就是用两根扁带来分别连两个保护点,利用打结来调整扁带长度
,这样也没有冲坠,但左右移动的话会不均衡。
 
串联:前面讲的很多种方法其实都是几个保护点"并联",而串联又未尝不可呢?串联的方
法可以仅仅是通过扁带把每个保护点串起来,但很难保证均衡,需要正好合适长度的扁带
。所以我们可以用意大利半扣,收紧后自锁住,或者用猪蹄扣,也可以比较容易的收紧。
这样最下面的保护点受力,形变后会扯到上面的保护点,从而均衡受力,这在冰壁上体现
的不是很好,因为冰很硬,很难发生形变,但如果是雪锥的话就很合适。可以看出,这种
串联的方式,如果保护点上下成一条直线的话会比较理想,但不在一条直线也不是不可,
例如可以两个受力第三个做副保等。
 
介绍了这么多种方式,其实就是为了让自己的“数据库”更加丰富,在遇到不同情况的时
候可以灵活调用。如果你只会用一根长绳握在一起打个结这种方式,那到了山上只给你两
根扁带是不是就不会建保护站了呢?
 
3、拆保护站:
 
拆保护站的核心就是打冰洞下降,这个和我们社里的方式基本没有什么不同,只是可能需
要注意一些小细节。比如打冰洞的时候可以先打左手,这样右手去打第二颗锥会比较稳一
点;再如拧出冰锥的时候注意一下别让冰屑掉进去堵住,穿好绳套后左右摩一摩让里边更
光滑。
 
4、建保护站、拆保护站详细过程:
 
这里介绍一下孙斌给我们演示的建站、拆站的详细过程,我个人认为还是比较高效的。
 
到顶后首先拧好一颗锥,挂上一把快挂,把绳子扣进去打个猪蹄扣保护住自己,然后跟保
护员喊“安全”。之后拧其他两颗锥,注意选好位置、除掉浮冰,然后再各扣一把小锁,
将保护站的绳套分别连那两个小锁和快挂上面那把小锁(用快挂的好处体现出来了,下面
的锁打猪蹄扣保护自己,上面的锁建站用),然后用锁门反向的两把小锁扣主绳,解掉猪
蹄扣,让保护员把你放下去。注意,长绳套、长扁带这种东西要不就跨在肩上,要不就放
进背包里,不要卷在一起挂在装备环上,很影响操作,而且容易被冰爪绊倒。
 
拆保护站是一样的,到顶后先在快挂上打猪蹄扣保护住自己,然后打冰洞、装下降器、自
锁住或打抓结,之后全部拆掉,下降下去。
 
 
 
九、结组多段攀登:
 
基本的原理我们都懂,就是两个人连接在绳子的两端,一个人先锋、一个人跟攀,爬到一
定高度建一个临时的保护站,交换装备,再从保护站继续向上爬。但有一些操作可以提高
安全性和效率,值得我们学习。
 
保护站:由于保护站的临时性,所以我们只用两根冰锥,一上一下,分别扣上两把快挂(
之后就知道用快挂的方便之处了),建好之后先在下面的快挂上打个猪蹄扣,再打一个在
上面的快挂(即把两个冰锥串起来),收紧让两个冰锥均衡受力,这就建好了一个保护站

 
保护跟攀者:抽绳上来,把绳子搭在连接安全带和猪蹄扣的那段绳子上,然后把保护器装
在快挂上,可以采用atc的跟攀自锁方式,也可以只用一个大锁用意大利半扣打保护(意
大利半扣再加一个大锁也可以自锁)。如果用的意大利半扣打保护,跟攀者上来后直接把
半扣转换成猪蹄扣。如果是用atc打保护,跟攀者可以将半扣打在两把快挂上边的两把锁
,即两个人各用两把锁。
 
继续先锋:这时候如果是交替先锋的话,跟攀者上来就不用保护自己,直接把绳子扣过一
把快挂,给他打先锋保护就可以了。如果还是原来那个人先锋,保护好跟攀者后,就可以
把搭在绳子上的余绳直接原封不动的搭到跟攀者的绳子上,就可以避免绳子缠在一起的情
况。
 
下降:下降方式可参考前面“多段下降”的内容,需要注意的是,由于冰洞是我们很怕出
问题的一个点,所以下降的时候前面的人都用一个冰锥下降,最后一个人再把冰锥拆掉,
用冰洞下降。具体方法就是下降到一个绳距后先打一个冰锥保护好自己,然后冰洞打到冰
锥的下面,这样绳子穿过冰洞绳套后先靠冰锥承力,最后一个人再用冰洞下降。
 
 
 
最后整理一下上完这个课程觉得社里可以改进的地方,欢迎大家讨论:
 
1)关于保护站的锁可不可以是小锁,连接绳子可不可以是两个反向的小锁。当然我们不
涉及轻量化的攀登,去细抠那几十克,但如果登山把很多不必要的大锁换成小锁,好几十
个还是能省不少重量的。
 
2)社里登山可以不用带那么多大镐,用处真的不大,修路的那几个人用还可以,当然用
小镐替代也是不错的选择。
 
3)没打进去的冰锥不要套绳套,以后技术讲座的时候就不要这么讲了。如果有疑问的可
以再去考证,我暂且相信孙斌所说的测试了。
 
4)冬训步法训练可以加进去“之字形”步法,让新队员多联系联系不用镐的之字形步法
。当然有镐的之字形上升也是要练的。
 
5)攀冰建议不要教两镐两步了,一是砸镐很费力,砸两镐反而会更累,效率很低;二是
两镐两步,两个镐在两边,握着一只砸另一镐的时候其实手不是在身体中间的,而是在某
一侧的,这样会锁的很厉害,而且要用到背肌。。。
 
6)抓结建议改成法式,免的有人问那抓结拿出来掉了怎么办??
 
7)用冰洞绳套下降的时候需要注意一下两根绳子是否有相对移动,需要给技委们了解的
东西。
 
8)用抓结下降的时候先打抓结,可以统一操作。
 
9)建保护站,如果是两个保护点的话,一上一下比较好。我们之前只是说什么小于60度
,一上一下无论从串联还是并联都比较好。
 
就这些了,欢迎大家讨论。
 
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发信人: Quantazmh (我想有文化), 信区: PUMA
标  题: 参加孙斌大哥攀冰中级班培训总结
发信站: 北大未名站 (2014年01月07日18:56:20 星期二), 站内信件
 
巅峰户外学校攀冰中级班培训总结
 
课程内容请参见张钧南前年的帖子:
http://www.bdwm.net/bbs/t.php?PUMA/M.1327419431.A/521/0/0
 
培训日程:
12.29日晚桃源仙谷集合,晚上务虚讲座;
12.30日上午装备讲座,下午学习下降,晚上绳结讲座;
12.31日上午冰波步法学习,基础攀冰练习;
1.1日上午保护学习,下午攀冰练习,晚上保护站讲座;
1.2日上午平地建站练习,下午攀冰练习,晚上先锋攀爬讲座;
1.3日空中建站、下降练习,晚上个人录像回放点评;
1.4日在顶绳保护下的先锋攀登练习;
1.5日上午野外急救讲座;
 
课程核心理念:安全-高效
在保证安全的前提下优先选择高效的方式,在同样效率的情况下尽可能安全。
 
安全-高效的理念贯穿整个课程体系中的装备选择、技术操作、攀爬技术三个方面。
 
一、装备
在装备选择方面,安全的因素包含装备的保暖、坚固与稳定等性能,效率则意味着装备的
舒适性、重量与体积等因素,安全-高效的策略就是综合考虑活动特点与装备特性在二者
间寻求最适合自己能力的平衡点。
 
装备小Tips:
1、高山靴购买时选择下午时段(脚相对肿胀),穿着厚袜子,以适合攀登环境。
2、购买任何技术装备注意CE和UIAA认证标识,针对不同的运动。
3、挂绳时应避免从高处直接抛下冲击地面,与踩踏绳索相似,可能导致细沙进入绳皮磨
损绳芯。
4、野攀收绳如果是电工锁的话应尽量用双绳下降避免绳与锁的摩擦(社里一直是这么要
求的,但在外面经常可以看到保护下降的情况,之前存疑,现在确认了)。
5、只有标记有H的大锁才可以用作意大利半扣。
 
 
二、技术操作
1、安全
问题:如何界定技术操作是否安全?即:安全的标准。
 
先说说个人理解的社里面的思路:
围绕独立、均衡、有富裕三原则,特别强调“有富裕”的理念,我个人理解社里的大部分
技术操作规范或者说核心理念就是“尽可能减少只有一个保护存在的时间”。
 
孙斌体系的思路:
“量化”标准SF(安全系数):保护系统所能承受力上限/最大可能受力
当SF>1时,认为保护系统是安全的,当SF<=1时是不安全的。
 
孙斌的SF概念又分为两个部分,首先是系统最大承力,这里就又引出了“木桶原理”,孙
斌对于每件装备的量化最大受力几乎烂熟于胸,比如大锁闭合锁门纵向最大受力一般为2
5KN、完美冰况下冰锥最大受力不超过10KN、而攀登绳索最大受力一般在1500KN以上,对
于装备指标的了解是判断一个系统短板的基础,所以在孙斌的教学中往往忽略许多细节问
题,如八字结打拧、大锁大头方向等均未提及。这并非意味着孙斌的安全线更低,在我与
清华的小强就这些细节问题进行交流的时候孙斌将其概括为“锦上添花”与“雪中送炭”
。社里的技术学习强调好的习惯,每项技术操作都有许许多多的注意点,相信写过技术总
结的同学都有切身体会,对于安全意识的严谨追求本身是没有问题的,但我们的教学对于
主要矛盾和次要矛盾的强调是不够的,甚至可能不少技委、老技委都不能十分肯定一个系
统哪些点是最重要的,这是我们不足的地方。
再来说说孙斌SF概念中的第二个部分,即分母:系统最大可能受力。因为“可能”的存在
,这套看似“量化”的标准其实参杂了个人主观判断,这个“可能”是否应当考虑各种错
误操作或意外的情况呢?就我个人而言,SF>1的标准令我不安,起码在社团活动层面上是
不能认同的。
 
Example:冰壁收绳时他们的操作是攀爬者到达保护站后将主绳打猪蹄扣扣入顶端冰锥上
的铁锁,即可解除保护,然后拆掉另外一根冰锥打冰洞,这个过程中提供保护的是主绳和
两根冰锥(主绳猪蹄扣与安全带之间出现问题将失去保护;扣有猪蹄扣的冰锥失效会产生
一段冲坠,5m长绳上的第三颗冰锥可以提供备份保护)。同样的操作,社里面的做法是攀
爬者到达保护站后将一把牛尾扣入铁锁,用额外带上去的一根冰锥打冰洞,穿好冰洞绳测
试后将另一把牛尾扣入冰洞绳套,这时保护员才解除保护,攀爬者接着进行主绳穿冰洞操
作(冰洞打好前有一把牛尾和主绳两个保护,虽然这两个保护并不完全独立,都是依赖三
根冰锥;冰洞打好后直到拆最后一根冰锥前有两个独立的保护)。
 
2、高效
孙斌体系认为当SF>1即安全的前提下,技术操作应当更多地考虑高效,高效意味着面临潜
在危险的时间缩短。
高效很容易让人联想到装备轻量化,技术操作简洁化,于是就会想到我们社里的一些操作
习惯是否需要“升级”呢?比如这次培训中皮球与我争论雪山修路的雪锥保护站是否可以
直接与路线绳连接固定,孙斌大哥后来给出了兔耳结的解决方案的确可以省去雪锥上的长
绳套,这种做法对他来说无疑是安全而高效的。但是,对于我们大部分人来说,以相对复
杂的操作换取一个长绳套的重量是否真的不减弱安全而提升高效,这是需要讨论和实验的
,在技术操作的更新问题上我倾向于保守态度,这大概也跟个人本身的技术强弱有关。
 
Example:转下降的操作中,社里习惯先装下降器,再在制动端打抓结,优点是下降过结
时前一段绳上的抓结可以在转移下降器的过程中多提供一些时间的保护(社里的理念是同
样操作情况下尽可能多的保护);而孙斌他们的做法是先打抓结,后装下降器,我们之前
认为这种方式的问题在于抓结打在什么位置是不清楚的,然而,恰恰相反,打好的抓结可
以随意移动,向下移动后可以留出一段“松软”的绳方便安装下降器(孙斌的理念是同样
操作情况下尽可能快捷方便)。
 
然而,高效的内容不仅限于此,穿脱装备的速度、技术操作的熟练程度,乃至整个活动过
程中的执行力和效率,才是高效的基础,而且是社里一直在强调的优良传统,这次和皮球
出去参加活动,可以非常明显地感受到。但是,就这些最基本的东西,我们仍然做的不够
好,孙斌大哥给我们的要求是先锋建站拆站两个人在30分钟之内搞定,而我们实际是要做
到50分钟的,所以,在讨论更高级的技术操作前,是不是应该先做好最基本的东西,我想
2000年孙斌大哥代表山鹰社获得全国攀冰赛冠军时要比我们现在做的好得多。
 
三、攀爬技术
首先说一下我认为孙斌的攀冰教学体系是很成功的,他用6天时间使得完全零基础学员掌
握了保护、下降、保护站建立、保护站拆除、先锋保护和先锋攀爬的基础理论内容,并且
大部分学员可以实践完成前四项操作,个别学员有能力完成桃源仙谷右方区域的先锋挂绳
操作。成功原因归结于合理高效的课程体系设置和卓越的个人教学能力,其中均有值得我
们借鉴参考的地方,进一步完善社内的攀冰技术教学。
 
课程体系设置
冰坡步法——挥镐——踢冰脚法——攀爬节奏
其中前三项在上冰第一天完成,冰波步法与社里要求相比较低,甚至个别客串教练的鸭步
步法可以被我们一年冬训的新社员完秒。
挥镐首先做统一讲解,然后散开体验练习,过的也比较快,但确保学员明晰怎样的挥镐动
作和入冰效果是正确的,这方面我们做的不好,受制于天仙瀑场地和装备数量。
踢冰脚法的讲解和练习时间相对较长,除了翘脚尖以外,脚后跟稳定性、角度,踢冰时的
身体姿态,支撑的站姿也都是不可忽视的重点,再约15分钟的练习过后还进行了逐一的考
核并针对每个人指出问题。个人认为我们社内的攀冰教学在这个方面存在比较大的问题,
就我个人而言,经过第一年冬训的学习以及第二年的技委培训,对于从踢冰到站立支撑的
过程,始终处于模模糊糊半懂不懂的状态,举个例子,只知道前齿入冰后脚不该动,但不
清楚需要在哪些环节注意控制;还有对于踢冰到站立过程中的许多细节,都是之前不曾注
意到的,具体我会再写一个攀冰教学注意点列表给今年的技委试用。
关于攀爬节奏,张钧南在前年参加过孙斌的培训后建议直接教授一镐两步,曹鑫等人考虑
新社员接受程度的问题认为应该保留两镐两步,去年的教学实践是上午统一两镐两步,下
午对掌握较好的人教授一镐两步。从孙斌的教学上来看,两镐两步只是一带而过,经观察
发现在直壁转斜壁过包时有的人会下意识采用两镐两步,也就是说在掌握一镐两步的节奏
后可以很自然的在有需求的时候多打一镐,而由两镐两步转到一镐两步的节奏是需要一定
改变和适应的,因此我比较认同张钧南的意见的,两镐两步可以一带而过,前提是一镐两
步讲的足够清楚。
PS:关于一镐两步的打镐位置,孙斌他们讲的是稍微靠身体外侧,也就是整个攀冰行进过
程是S曲线,而上次技委培训老贾和老金讲的是尽量打在两腿中心线上方,孙斌认为这是
个误区,镐打在中间虽然可以提高攀爬效率,但打镐时的落冰会掉在头上,且拔镐时的角
度容易磕碰身体。
 
总结写的比较虚,看起来没什么条理,教学的具体内容可以参考前年张钧南的总结,最后
列出一些与社里相关的建议吧。
1、    社里新买的一批细短绳套应该是4mm规格,绳芯应该只有4-6股绳,孙斌认为不适宜作为冰洞绳下降用,原因是最大承力只有4KN,长距离下降过程中主绳与绳套有摩擦的话会烧断绳芯,当两股绳芯烧断后就很危险了,简言之:容错率比较低。建议用老的粗短绳套作冰洞绳。
2、    冰壁保护站可以采用两根冰锥+一个冰洞的方式,好处是冰洞强度随时间衰减较小,而冰锥的吸热能力较强,再者是收绳下降时不用再打冰洞了,最关键的是社里尼玛缺冰锥啊;坏处是建立保护站时间相对较长。冰锥不够的情况下可以考虑。
3、    冬训冰壁组教学先在天仙瀑下方冰坡统一讲授练习挥镐和踢冰,稳固的基础比两三个人多爬一趟更有意义;直接讲授一镐两步,两镐两步也提一下,鼓励一镐两步式攀爬。
4、    有条件的话可以为每个人录像,总结时回放点评动作,有利于队员认识到自己动作的问题,不过看完也没机会再实践了,效果会受影响。
5、    法式抓结的优点,张钧南的总结有提,建议以后可以和克氏一起实践。
 
写在最后:
登山是山鹰社的核心,技术是登山开展的基础,我们山鹰社在众多户外社团中的领先地位
,源于我们的登山经验积累和技术传承,而掌握技术的人是这其中最重要的一环,近些年
我们对于技术、对于山的追求与过去相比差的太多,什么样的技术决定爬什么样的山,如
今我们还有能力组织完成独立攀登,这是值得自豪的,但也要警醒,希望山鹰的攀登精神
可以延续下去,希望诸位新人们更加热爱技术、热爱山。
 
2014.01.07
张墨含
 
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两个有用的跟帖:
 
发信人: Blzty (白猪), 信区: PUMA
标  题: Re: 参加孙斌大哥攀冰中级班培训总结
发信站: 北大未名站 (2014年01月07日22:08:18 星期二), 站内信件
 
你说的上次技委培训是指天仙瀑那次?
我不记得老贾和老金讲的是尽量打在两腿中心线上方。
相反,不止一个新技委问过我这个问题,我的回答都是外侧。
当时具体的说法是:“比如要向上打右镐,位置应该在右脚正上方”
(注意直壁先锋情况下,一镐两步是需要强调两脚比肩宽的,即使你脚法再好,也不能保
证冰况足够好,若两脚太近,前齿的应力分布容易互相影响)
实际落镐位置会在右肩右上方45度位置左右。
当然,坡度比较缓的时候,可以不用打这么靠外。(比如桃源仙谷中间)。因为这个时候
两脚不用分的太开,而且即使砸冰下来也不会直接落头顶,而是会从面部与冰面之间落下
。好处当然是提高攀爬效率。
至于拔镐的角度,不同镐设计差别很大的,不举例了。
 
 
发信人: Blzty (白猪), 信区: PUMA
标  题: Re: 参加孙斌大哥攀冰中级班培训总结
发信站: 北大未名站 (2014年01月07日22:19:01 星期二), 站内信件
 
总结挺好。
从你的总结能看出来,这些天的培训还是学到不少东西的,除了技术,还有一些理念。
 
但同时也能发现一些问题,现在社里技委存在的一些问题,有的你已经意识到了,并写在
总结中,但有的可能还没发现。
 
我要提醒你们,孙斌的攀爬风格比较激进,不仅是跟社里比,跟其他攀冰、攀爬大岩壁的
登山者比也是这样。这和他个人技术、个人经验、对攀登对山峰的理解都有关系。
虽然“高效安全”的理念很早就有,但社里最早接触是孙斌介绍过来的。他后来不断的完
善并发展这套体系,并作为他的个人标准。
社里的技委要根据个人的状况,选择性的学习,循序渐进。要明白自己做的是什么事情,
是什么目的,然后再选择合适的理念去应对。
攀冰和登山不可分割,但的确不是同一个运动,或者说着重点不同。
尤其是社里的暑期攀登,这个才是所有活动的重点
 
 
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如果梦想不曾坠落悬崖
千钧一发
又怎会晓得执着的人
拥有隐形翅牓
※ 修改:·liuqsss 于 Jan  8 08:09:21 2014 修改本文·[FROM: 59.66.15.*]
※ 来源:·水木社区 http://www.newsmth.net·[FROM: 59.66.15.*]
Climb hard. Work harder.